Bonjour,
j'aimerai recouvrir un vieux mur de briques (l'acide ne nettoie pas
suffisemment la couche de mortier qui est dessus) avec une peinture à la
chaux. Comment réaliser, si c'est possible, une peinture assez épaisse qui
couvre bien, voire beaucoup, pour couvrir briques et joints. Les joints ne
sont pas faits.
merci
Francis Chartier (BdV) a écrit :
Le Thu, 15 Mar 2007 23:15:33 +0100, Gilles a écrit :
Une peinture a la chaux ne convient que pour une surface enduite...
Si on mets moins d'eau, on peut chauler les murs plutôt que de faire un
badigeon ou une eau-forte : ça couvrira mieux et gommera les reliefs, donc
les joints.
Le chaulage est vraiment autre chose rien a voir
Le Thu, 15 Mar 2007 23:15:33 +0100, Gilles a écrit :
Une peinture a la chaux ne convient que pour une surface enduite...
Si on mets moins d'eau, on peut chauler les murs plutôt que de faire un
badigeon ou une eau-forte : ça couvrira mieux et gommera les reliefs, donc
les joints.
Francis Chartier
Frifri a écrit :
Bonjour,
j'aimerai recouvrir un vieux mur de briques (l'acide ne nettoie pas
suffisemment la couche de mortier qui est dessus) avec une peinture à la
chaux. Comment réaliser, si c'est possible, une peinture assez épaisse qui
couvre bien, voire beaucoup, pour couvrir briques et joints. Les joints ne
sont pas faits.
Il faudrait savoir ce que tu veux une fois fini...
Une peinture a la chaux ne convient que pour une surface enduite...
PAs vraiment de l'avis de Canada mais bon...
"Frifri" a écrit :
Bonjour,
j'aimerai recouvrir un vieux mur de briques (l'acide ne nettoie
pas
suffisemment la couche de mortier qui est dessus) avec une
peinture à la
chaux. Comment réaliser, si c'est possible, une peinture assez
épaisse qui
couvre bien, voire beaucoup, pour couvrir briques et joints. Les
joints ne
sont pas faits.
Bonjour,
A bon avis, c'est pas une "peinture" qu'il te faut mais un
"enduit" (en 3 couches). Tu as un enduit à la chaux grasse tout
prêt (sauf l'eau), c'est le MEP PLUS de Strasservill (ou le
Tradical 78 qui est le même produit mais sans le sable).
1°) Il ne faut pas qu'il reste de ciment car la chaux grasse
n'aime pas trop.
2°) l'enduit à faire est en 3 couches avec augmentation du taxu de
chaux grasse au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur des
couches. On commence par un Gobetis (jetée de produit très riche
en chaux grasse et surtout hydraulique naturelle, gâchée très
liquide). Puis, on met une première couche d'enduit à 75 % de
chaux grasse (genre MEP Plus). Enfin, on termine avec un enduit à
plus de 90 % de chaux grasse et contenant un sable de rivière
local donnant une teinte souhaitée. Cà fait 3 couches en tout.
Si ton mur fait 2 ou 3 m2, tu peux te lancer; sinon, je te le
déconseille.
Ce n'est pas un travail de débutant et il faut s'exercer quelques
mois avant sur un mieux morceau. Fait évidemment mouiller à rufus
la veille et un peu quelques heures avant de commencer et attendre
que çà ressuie (plus de coulures). Faut pas de soleil direct, pas
trop de chaleur (il est déjà presque trop tard dans la saison) et
pulvériser très souvent un fin brouillard d'eau dans la journée et
il ne faut pas de vent fort. Et puis, faut savoir enduire cela
correctement sachant que les produits très riches en chaux grasse
ne se comportent absolument PAS comme les produits à base de
ciment ou de chaux hydraulique artificielle.
ET puis la teinte est complètement imprévisible, sauf si tu prends
des produits colorés avec des sels métalliques (Weber&Broutin ou
Lafarge) mais ils contiennent tous une certaine proportion, à part
les teintes TERRE, le résultat ne fait pas très naturel et plutôt
moderne ! De plus, ces produits contiennent tous une certaine
proportion de ciment (ou de chaux hydraulique "artificielle", qui
n'est pas de la vraie chaux mais un ciment peu dosé).
L'inconvénient est surtout la difficulté d'un tel enduit (ou d'un
enduit pur ciment + sable) à laiser respirer le support, donc à
lui permettre d'évacuer l'humidité qu'il pompe du sol par exemple
et qui doit pouvoir ressortir en vapeur d'eau, par les pores de
l'enduit.
Cordialement