Bonjour à tous,
étant sur le point de remplacer ma vielle télé par un écran plat de 30
kg environ, je souhaite l'accrocher au mur avec un support mural adéquat.
mon mur est en pierre (appartement ancien).
que me conseillez-vous comme taille et type de cheville et/ou vis pour
sécuriser le tout ?
merci de vos conseils
Philippe
Philippe a écrit:
Bonjour à tous,
étant sur le point de remplacer ma vielle télé par un écran plat de 30
kg environ, je souhaite l'accrocher au mur avec un support mural
adéquat.
mon mur est en pierre (appartement ancien).
que me conseillez-vous comme taille et type de cheville et/ou vis pour
sécuriser le tout ?
merci de vos conseils
Philippe
salut,
dans un mur en pierre je ne vois qu'une solution: chevilles chimiques.
Philippe avait écrit le 30/06/2008 :
mon mur est en pierre (appartement ancien).
que me conseillez-vous comme taille et type de cheville et/ou vis pour
sécuriser le tout ?
Dans un mur en pierre essayez de faire tomber les percage en plein
millieu d'un pierre plus dur a percer mais plus facile a gérer qu'un
percage dans les joints qui peuvent s'effriter ou devier selon le
profil des pierres adjacentes.
Pour les chevilles une bonne cheville nylon de qualité ira bien pourvu
que le diametre de percage soit respecté (et le diametre de vis aussi)
sinon une cheville laiton avec la visserie adaptée donnera une tenue
optimum
L'idéal serait de percer le mur de part en part (dépendant de ce qu'il y a
de l'autre côté et de l'épaisseur...) et de mettre des tiges filetées au
travers, c'est ce que je viens de faire pour un grand plasma dans mon
living...
"Philippe" a écrit :
Bonjour à tous,
étant sur le point de remplacer ma vielle télé par un écran plat de 30 kg
environ, je souhaite l'accrocher au mur avec un support mural adéquat.
mon mur est en pierre (appartement ancien).
que me conseillez-vous comme taille et type de cheville et/ou vis pour
sécuriser le tout ?
merci de vos conseils
Philippe
Leonid a écrit :
L'idéal serait de percer le mur de part en part
Wow... Pour une résistance de 30kg en cisaillement, ça ne me parait p=
as
indispensable!
Combien y aura-t-il de points de fixation?
A+
JF
Leonid a présenté l'énoncé suivant :
L'idéal serait de percer le mur de part en part
dans un mur en pierre, ca va pas etre simple.....
Leonid a écrit :
L'idéal serait de percer le mur de part en part (dépendant de ce qu'il y a
de l'autre côté et de l'épaisseur...) et de mettre des tiges filetées au
travers, c'est ce que je viens de faire pour un grand plasma dans mon
living...
ouahh! mais mon mur est très épais, c'est peu réaliste pour moi ...
Combien y aura-t-il de points de fixation?
ce serait ce modèle là :
http://www.darty.com/nav/achat/accessoires/image video son/support mural pour ecran plat/vogel s efw 632....
donc 4 ou 6 points j'imagine
Philippe
salut,
dans un mur en pierre je ne vois qu'une solution: chevilles chimiques.
c'est désormais mon choix : pouvez-vous me dire si ce genre de kit (la
marque notamment) convient :
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/quincaillerie-v....
"Philippe" a écrit dans le message de groupe de
salut,
dans un mur en pierre je ne vois qu'une solution: chevilles chimiques.
c'est désormais mon choix : pouvez-vous me dire si ce genre de kit (la
marque notamment) convient :
http://www.castorama.fr/store/CatalogueIndirecte/quincaillerie-v....
C'est précisemment à cette marque que je pensais. Pour 18 euros, t'es
tranquille...
merci à tous, je vais me lancer dans l'aventure !
Philippe
"Philippe" a écrit dans le message de groupe de
C'est précisemment à cette marque que je pensais. Pour 18 euros, t'es
tranquille...
merci à tous, je vais me lancer dans l'aventure !
Philippe
tiens nous au courant ! ^^
cartomi a =C3=A9crit :
Philippe avait =C3=A9crit le 30/06/2008 :
mon mur est en pierre (appartement ancien).
que me conseillez-vous comme taille et type de cheville et/ou vis pour=
s=C3=A9curiser le tout ?
Dans un mur en pierre essayez de faire tomber les percage en plein
millieu d'un pierre plus dur a percer mais plus facile a g=C3=A9rer qu'=
un
percage dans les joints qui peuvent s'effriter ou devier selon le profi=
l
des pierres adjacentes.
Pour les chevilles une bonne cheville nylon de qualit=C3=A9 ira bien po=
urvu
que le diametre de percage soit respect=C3=A9 (et le diametre de vis au=
ssi)
sinon une cheville laiton avec la visserie adapt=C3=A9e donnera une ten=
ue
optimum
des chevilles =C3=A0 b=C3=A9ton (celles avec un cone filet=C3=A9 qui =C3=A9=
carte la chevile :
plus on serre plus ca tient, mais pas y aller comme un bourrin, ca finit =
par
foirer le filetage et effet inverse)
per=C3=A7age en plein dans une pierre, pas dans le joints (d'exp=C3=A9rie=
nce c'est
merdique : le per=C3=A7age part dans tous les sens et au final on n'est p=
lus en
face des accroches ou alors plus de niveau/aplomb)
On 1 juil, 12:01, Phil 93 a écrit:
Philippe a écrit :
Je perce toujours en 2 fois, d'abord la taille en dessous, puis
à la bonne taille pour ne pas risquer que le diamètre du trou soit plu=
s
grand que prévu.
Je suis étonné de la réponse ! C'est au contraire le meilleur moyen
d'avoir un trou plus grand que le dia. du dernier forêt. Car dans ce
cas la tête de forêt n'est plus auto-centrée et le tout va vibrer.
Même avec un forêt de qualité standard, il n'y a aucun problème à
faire un trou régulier et au bon diamètre dans de la pierre.
Pour ce type de fixation dans la pierre, des chevilles à frapper
longues (120 voire 150 ou 200mm) sont l'idéal.
Je déconseille les chevilles bétons à expansion car si elles ne sont
pas assez longues, elles feront éclater la pierre. Et les longues elle
coutent trop cher.
"Séb." avait énoncé :
des chevilles à béton (celles avec un cone fileté qui écarte la chevile :
plus on serre plus ca tient, mais pas y aller comme un bourrin, ca finit par
foirer le filetage et effet inverse)
perçage en plein dans une pierre, pas dans le joints (d'expérience c'est
merdique : le perçage part dans tous les sens et au final on n'est plus en
face des accroches ou alors plus de niveau/aplomb)
c'est pas ce que j'ai écrit ? ;-)
sauf que les pierres .... je ne les vois pas !
les murs sont enduits et peints
aucune idée de la position des joints ...
"Philippe" a écrit :
sauf que les pierres .... je ne les vois pas !
les murs sont enduits et peints
aucune idée de la position des joints ...
A tout hasard ( bien que çe ne soit pas la solution la plus satisfaisante ),
dans la mesure où le mur sera de toute façon caché par ton écran, ce n'est
pas envisageable de faire 2 ou 3 saignées dans l'enduit pour repérer
l'emplacement des joints ? ( c'est mieux si le montage des pierres est
régulier bien sûr, si c'est un mur de galets, c'est pas trop top ....)
Phi²
Philippe a écrit :
sauf que les pierres .... je ne les vois pas !
les murs sont enduits et peints
aucune idée de la position des joints ...
oui, c'est le PB de ces murs,(j'ai ca aussi) c'est la lotterie.. et la
loi de murphy fait que l'on tombe toujours sur une bord de joint =
foret qui ripe et donne un magnifique trou ovale.... de plus il y a de
fortes chances que le joint s'effrite. pour une fixation costaud si
l'on tombe dans des joints : il faut ouvrir largement le joint au burin
et faire un scellement au platre en profondeur..
A tout hasard ( bien que çe ne soit pas la solution la plus satisfaisante ),
dans la mesure où le mur sera de toute façon caché par ton écran, ce n'est
pas envisageable de faire 2 ou 3 saignées dans l'enduit pour repérer
l'emplacement des joints ? ( c'est mieux si le montage des pierres est
régulier bien sûr, si c'est un mur de galets, c'est pas trop top ....)
je prends peur à vous lire ;-)
j'ai le préssentiment de me lancer dans un truc indescriptible...
surtout que je vais devoir orienter l'écran latéralement (20°) environ,
ce qui va augmenter un peu le bras de levier
le support sur pied me parait peut-être plus sûr
Philippe
exprime ceci:
A tout hasard ( bien que çe ne soit pas la solution la plus
satisfaisante ), dans la mesure où le mur sera de toute façon caché
par ton écran, ce n'est pas envisageable de faire 2 ou 3 saignées
dans l'enduit pour repérer l'emplacement des joints ? ( c'est mieux
si le montage des pierres est régulier bien sûr, si c'est un mur de
galets, c'est pas trop top ....)
je prends peur à vous lire ;-)
j'ai le préssentiment de me lancer dans un truc indescriptible...
surtout que je vais devoir orienter l'écran latéralement (20°)
environ, ce qui va augmenter un peu le bras de levier
le support sur pied me parait peut-être plus sûr
Philippe
Il ne faut pas pousser non plus.
En utilisant une résine chimique, avec 6 points de fixation tu pourrras
accrocher n'importe quoi.
Car un écran de 30 kg c'est un poids bien inférieur à un simple placard
haut de cuisine, lesquels sont toujours pleins de piles d'assiettes, et
pourtant accrochés en général avec moins de points.
:-)
Philippe a écrit :
A tout hasard ( bien que çe ne soit pas la solution la plus
satisfaisante ), dans la mesure où le mur sera de toute façon caché
par ton écran, ce n'est pas envisageable de faire 2 ou 3 saignées dans
l'enduit pour repérer l'emplacement des joints ? ( c'est mieux si le
montage des pierres est régulier bien sûr, si c'est un mur de galets,
c'est pas trop top ....)
je prends peur à vous lire ;-)
j'ai le préssentiment de me lancer dans un truc indescriptible...
surtout que je vais devoir orienter l'écran latéralement (20°) environ,
ce qui va augmenter un peu le bras de levier
Peut-être une solution pour un accrochage à la fois sûr et qui
esthétiquement pourrait se concevoir en habillant les points de
fixation, sceller au mur une platine sur laquelle le support sera
disposé idéalement.
"Philippe" a écrit dans le message de groupe de
A tout hasard ( bien que çe ne soit pas la solution la plus
satisfaisante ), dans la mesure où le mur sera de toute façon caché par
ton écran, ce n'est pas envisageable de faire 2 ou 3 saignées dans
l'enduit pour repérer l'emplacement des joints ? ( c'est mieux si le
montage des pierres est régulier bien sûr, si c'est un mur de galets,
c'est pas trop top ....)
je prends peur à vous lire ;-)
j'ai le préssentiment de me lancer dans un truc indescriptible...
surtout que je vais devoir orienter l'écran latéralement (20°) environ,
ce qui va augmenter un peu le bras de levier
le support sur pied me parait peut-être plus sûr
Philippe
sinon moi j'aurais dit des chevilles à scellement chimique... on trouve des
kits pas trop chers en gsb, pour 30 kilos ça devrait le faire...
merci à tous pour ces précisions
je pense que je vais tenter le scellement chimique pour être tranquille
Philippe
exprime ceci:
Il ne faut pas pousser non plus.
En utilisant une résine chimique, avec 6 points de fixation tu
pourrras accrocher n'importe quoi.
Car un écran de 30 kg c'est un poids bien inférieur à un simple
placard haut de cuisine, lesquels sont toujours pleins de piles
d'assiettes, et pourtant accrochés en général avec moins de points.
:-)
j'imagine que le principe c'est de faire les trous, remplir de cette
résine, enfoncer la cheville, retirer le surplus de résine qui va
sortir, visser une vis et attendre que ça sèche ...
j'ai bon ? ;-)
Philippe
Non.
On fait le trou et on remplit de résine, et avant séchage (20 minutes)
on introduit une tige filetée en vissant afin de remplir le pas.
Lorsqu'on perce une cloison creuse, genre parpaing, il est conseillé de
glisser un tube tamis afin que de la résine s'accumule dans le creux du
parpaing.
Un lien :
http://pagesperso-orange.fr/champoisay/Scel....
J'ai pendu un store-banne avec des scellements chimiques et c'est autre
chose qu'un écran Plasma.
D'ailleurs actuellement on est obligé de les suspendre à des parois en
BA13 d'un cm d'épaisseur, et cela tient.
A+
Je perce toujours en 2 fois, d'abord la taille en dessous, puis
à la bonne taille pour ne pas risquer que le diamètre du trou soit plus
grand que prévu.
je retiens l'idée
pourrais-tu me confirmer ce que j'écrivais plus haut à propos du
scellement chimique:
>j'imagine que le principe c'est de faire les trous, remplir de cette
>résine, enfoncer la cheville, retirer le surplus de résine qui va
>sortir, visser une vis et attendre que ça sèche ...
>j'ai bon ? ;-)
merci
Philippe
Philippe a écrit :
> J'ai un balon d'eau chaude de 200 l qui ext fixé par 4 tiges filetés
> de 10 mm (avec d'un côté un pas pour le plastique et de l'autre le
> pas pour l'écrou). Dans le mur il y a juste des chevilles en plastique
merci de ton info :
quelle taille les chevilles et quel est le matériau de ton mur ?
Mur de pierre (grosses pierres calcaire taillées)
Les chevilles devaient être des Molly de couleur marron,
Dans cette gamme de chevilles la couleur correspond au calibre
Marron -> perçage 12 mm, pour vis de 8 à 11 mm, longueur 70 mm
J'avais acheté un kit de fixation chauffe-eau qui comprenait les
tiges filetés et les chevilles adéquat. En vente les GSB ou chez
Lapeyre Sanitaire.
Je perce toujours en 2 fois, d'abord la taille en dessous, puis
à la bonne taille pour ne pas risquer que le diamètre du trou soit plus
grand que prévu.
J'ai un balon d'eau chaude de 200 l qui ext fixé par 4 tiges filetés
de 10 mm (avec d'un côté un pas pour le plastique et de l'autre le
pas pour l'écrou). Dans le mur il y a juste des chevilles en plastique
merci de ton info :
quelle taille les chevilles et quel est le matériau de ton mur ?
Philippe
Moisse a écrit :
Il ne faut pas pousser non plus.
En utilisant une résine chimique, avec 6 points de fixation tu pourrras
accrocher n'importe quoi.
Car un écran de 30 kg c'est un poids bien inférieur à un simple placard
haut de cuisine, lesquels sont toujours pleins de piles d'assiettes, et
pourtant accrochés en général avec moins de points.
:-)
J'ai un balon d'eau chaude de 200 l qui ext fixé par 4 tiges filetés
de 10 mm (avec d'un côté un pas pour le plastique et de l'autre le
pas pour l'écrou). Dans le mur il y a juste des chevilles en plastique
Il ne faut pas pousser non plus.
En utilisant une résine chimique, avec 6 points de fixation tu pourrras
accrocher n'importe quoi.
Car un écran de 30 kg c'est un poids bien inférieur à un simple placard
haut de cuisine, lesquels sont toujours pleins de piles d'assiettes, et
pourtant accrochés en général avec moins de points.
:-)
j'imagine que le principe c'est de faire les trous, remplir de cette
résine, enfoncer la cheville, retirer le surplus de résine qui va
sortir, visser une vis et attendre que ça sèche ...
j'ai bon ? ;-)
Philippe
merci pour toutes ces infos, pas très encourageantes ...
je penchais alors pour un support sur pied, et là .....
je tombe sur des prix délirants !!
je vois quelques marques comme VOGEL ou ERARD qui reviennent souvent,
et je trouve que c'est du n'importe quoi : par exemple
http://www.ecranlounge.com/materiel-28161-....,s,support,ecran,25,42,fixation,universelle,qff95.htm
soit 30% du prix de l'écran plasma lui-même : je rêve !
pour ceux et celles qui ont choisi cette solution, pourriez-vous m'en
dire plus SVP
merci à vous
Philippe
Philippe a écrit:
pour ceux et celles qui ont choisi cette solution, pourriez-vous m'en
dire plus SVP
Personnellement j'ai opté pour ce meuble-ci :
Bon, quand je l'ai acheté il coutait 100¤ de plus... Le prix est certes
élevé dans l'absolu, mais vu qu'il inclut les haut-parleurs ça
relativise tout de suite les choses. En plus, il est très esthétique,
surtout avec un téléviseur qui fasse pile la même largeur (c'est le cas
de mon 46" Samsung), et qui soit noir laqué lui aussi.
L'avantage aussi, on peut mettre tous les fils qu'on veut derrière, tout
est masqué. Et comme le meuble inclut tous les haut-parleurs, ça limite
énormément le nombre de fils.
Son inconvénient par contre, si on veut l'utiliser en 5.1, il faut un
préampli qui sorte le 5.1 sous la forme de 6 RCA, car il est dépourvu
d'entrées numériques... Ca a existé ce genre de matériel, il y a 10 à 15
ans, mais de nos jours...
Personnellement j'ai opté pour ce meuble-ci :
170&id2=5120&id3=4186&niv=3&num=7&productid 3447890001R385#detail>
c'est vrai que j'aime beaucoup son look, je retiens l'idée
Philippe
cartomi a =C3=A9crit :
"S=C3=A9b." avait =C3=A9nonc=C3=A9 :
des chevilles =C3=A0 b=C3=A9ton (celles avec un cone filet=C3=A9 qui =C3=
=A9carte la
chevile : plus on serre plus ca tient, mais pas y aller comme un
bourrin, ca finit par foirer le filetage et effet inverse)
per=C3=A7age en plein dans une pierre, pas dans le joints (d'exp=C3=A9=
rience
c'est merdique : le per=C3=A7age part dans tous les sens et au final o=
n
n'est plus en face des accroches ou alors plus de niveau/aplomb)
c'est pas ce que j'ai =C3=A9crit ? ;-)
ah si oups le lundi matin, tu sais moi, j'ai du mal :-P
"Séb." a écrit :
ah si oups le lundi matin, tu sais moi, j'ai du mal :-P
;-)