Bonjour
Question bète parce que je n'en ai encore jamais utilisé : pour fixer
des tasseaux sur un mur avec des chevilles à frapper, qu'est-t-il
recommandé d'utiliser comme foret ?
C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
Francis Chartier a bafouillé :
Bonjour
Salut,
Question bète parce que je n'en ai encore jamais utilisé : pour fixer
des tasseaux sur un mur avec des chevilles à frapper, qu'est-t-il
recommandé d'utiliser comme foret ?
C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
Oui, c'est goret.
Mais ça se pratique couramment. Idem pour fixer des rail placo au sol ou au
plafond p.ex...
Ceci dit, pour la tenue à l'arrachement oublie les chevilles à frapper ou
alors mets-en tous les 20 cm. Même les meilleures ne valent rien.
Déja dans du béton c'est pas top, mais dans de la brique tu en auras 1 sur 4
qui va tenir (un peu).
"Francis Chartier" a écrit dans le
Bonjour
Question bète parce que je n'en ai encore jamais utilisé : pour fixer
des tasseaux sur un mur avec des chevilles à frapper, qu'est-t-il
recommandé d'utiliser comme foret ?
C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
percez d'abord le tasseau, en differents points avec une meche à bois ,
ensuite presentez le sur le mur et percez avec une meche à beton ou perfo si
vous en avez un.
"Francis Chartier" a écrit dans le
Bonjour
Question bète parce que je n'en ai encore jamais utilisé : pour fixer
des tasseaux sur un mur avec des chevilles à frapper, qu'est-t-il
recommandé d'utiliser comme foret ?
C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
On 1 juil, 14:14, Francis Chartier
a écrit:
Bonjour
C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
On 1 juil, 14:14, Francis Chartier
a écrit:
Bonjour
Question bète parce que je n'en ai encore jamais utilisé : pour fixer
des tasseaux sur un mur avec des chevilles à frapper, qu'est-t-il
recommandé d'utiliser comme foret ?
C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
Si ! ;-)
Pour le faire actuellement pour la pose de 130 m^2 de plancher, je
peux parler de mon expérience.
J'utilise deux viseuses et un perforateur. Rendement, rendement...
Ceci pour des chevilles à frapper de 6x60 voire 6x80 à certains
endroits.
Une visseuse pour faire un trou de 6 avec une mèche à bois dans le
bois. Une autre pour faire un fraisage du trou pour la tête cheville-
vis avec un vrai fraise et pas un forêt métal de 10 ou 12 ;-) .
Je place alors le tasseaux (ici au sol) et je perce le béton avec un
forêt béton de 6*110 au travers du bois.
Pour être sûr de ne pas bouger, il est souvent utile de frapper la
première cheville pour maintenir le tasseaux.
Le plus embêtant dans ce processus est de faire avancer les 3 outils +
les chevilles + le marteau + les tasseaux dans la progression.
Il faut donc aussi un fils, voire une fille mais c'est moins rapide
car elle s'amuse à faire des tas de chevilles et de sciure ;-)
Attention à la qualité des chevilles. Parfois il est nécessaire de
retirer la vis avant de placer la cheville car la frappe n'enfonce pas
l'ensemble. Probablement un diam. un peu trop grand des chevilles qui
coincent avant d'arriver au fond. Pas de problème avec les Fischer,
mais un peu avec les Sys...machin de LeroyM.
Dans l'article ,
Ceci dit, pour la tenue à l'arrachement oublie les chevilles à frapper ou
alors mets-en tous les 20 cm. Même les meilleures ne valent rien.
Donc chevilles et vis classiques, ou Molly ?
Déja dans du béton c'est pas top, mais dans de la brique tu en auras 1 sur 4
qui va tenir (un peu).
Je confirme quer ça ne tient pas très bien : j'ai du déposer les rails
de l'ancien faux-plafond placo, la moitié étaient fixés avec des
chevilles à frapper qui ne tenaient pas dans la pierre des murs. L'autre
moitié c'était pire : chevilles classiques mais sans les vis adaptées,
donc le mec avait mis deux ou trois vis à placo dans chaque cheville, et
ça ne tenait pas vraiment mieux. Etonnant, non ?
Bref, un travail de merde. :(
si les tasseaux servent pour tenir des etageres, le probleme de
l'arrachement ne se pose pas.
"Gilles 80RT" a écrit dans le
Francis Chartier a bafouillé :
> Bonjour
Salut,
> Question bète parce que je n'en ai encore jamais utilisé : pour fixer
> des tasseaux sur un mur avec des chevilles à frapper, qu'est-t-il
> recommandé d'utiliser comme foret ?
>
> C'est pas goret de percer les tasseaux au foret béton/brique ?
Oui, c'est goret.
Mais ça se pratique couramment. Idem pour fixer des rail placo au sol ou
au
plafond p.ex...
Ceci dit, pour la tenue à l'arrachement oublie les chevilles à frapper ou
alors mets-en tous les 20 cm. Même les meilleures ne valent rien.
Déja dans du béton c'est pas top, mais dans de la brique tu en auras 1 sur
4
qui va tenir (un peu).
on parle de matériau creux dans le post...
Une molly tous les mètres sur le tasseau et ça bougera pas...
les crampons sont en effet des supers chevilles.
J'utilise celles de chez wurth.
Ca tient bien meme dans le placo pour des petites fixations.
quand ça tourne, je ressort la cheville à moitié, je visse la vis à
moitié en maintenant la cheville avec une pince et je reenfonce la
cheville en tapant sur la tete de vis.
pas de cheville à frapper, faire le travail bien avec des chevilles
molly
il faut mieux une molly tous les mètres que des chevilles à frapper
tous les 10cm...
Dans l'article , heyraud.jean-
si les tasseaux servent pour tenir des etageres, le probleme de
l'arrachement ne se pose pas.
Ce sera pour fixer de la volige au mur. Normalement pas de poids, hormis
peut-être une applique murale ou des cadres.
"Francis Chartier" a écrit dans le
Dans l'article ,
Ceci dit, pour la tenue à l'arrachement oublie les chevilles à frapper ou
alors mets-en tous les 20 cm. Même les meilleures ne valent rien.
Donc chevilles et vis classiques, ou Molly ?
Déja dans du béton c'est pas top, mais dans de la brique tu en auras 1
sur 4
qui va tenir (un peu).
Je confirme quer ça ne tient pas très bien : j'ai du déposer les rails
de l'ancien faux-plafond placo, la moitié étaient fixés avec des
chevilles à frapper qui ne tenaient pas dans la pierre des murs. L'autre
moitié c'était pire : chevilles classiques mais sans les vis adaptées,
donc le mec avait mis deux ou trois vis à placo dans chaque cheville, et
ça ne tenait pas vraiment mieux. Etonnant, non ?
Bref, un travail de merde. :(
Francis Chartier a bafouillé :
Donc chevilles et vis classiques, ou Molly ?
La molly ça va bien si elle peut s'étaler librement derrière une paroi
mince. Là je pense qu'il vaudrait mieux des chevilles classiques, mais il y
a aussi tellement de variétés...
Perso j'utilise maintenant quasi exclusivement des chevilles "crampon" (du
nom de la marque) qui ont pour principale avantage d'être très épaisses,
avec juste un petit avant-trou pour la vis (marron en dia 8, beiges en dia
6). De ce fait les vis doivent rentrer très en force et en général ça tient
vraiment très bien. (Quasiment les seules qui tiennent vraiment bien dans du
parpaing)
Le modèle original est vendu en grappe assez pratique car tu peux l'attacher
à la ceinture ce qui te permet d'avoir tes chevilles sous la main en étant
en haut de ton échelle. Elles se trouvent aussi en vrac dans certaines GSB.
Inconvénient : comme les vis ont parfois du mal à rentrer, si le matériau
est trop friable la cheville tourne et là t'es mal. Mébon, c'est assez rare.
Pour vixer les pattes à vis (colliers atlas) il existe un modèle en dia 8 mm
avec un avant-trou plus gros (bleues)
"Gilles 80RT" a écrit dans le
Francis Chartier a bafouillé :
Perso j'utilise maintenant quasi exclusivement des chevilles "crampon" (du
nom de la marque) qui ont pour principale avantage d'être très épaisses,
avec juste un petit avant-trou pour la vis (marron en dia 8, beiges en dia
6). De ce fait les vis doivent rentrer très en force et en général ça
tient
vraiment très bien. (Quasiment les seules qui tiennent vraiment bien dans
du
parpaing)
tout a fait d'accord, j'utilise uniquement celles la aussi (la marque ??)
chez moi elles sont vendues en grappe.
de plus elles ont une legere collerette qui fait qu'elles restent vraiment
au raz du mur
terminé les autres chevilles fischer ou autre, et depuis un bon moment
vocatus a bafouillé :
prenez des molly
Dans un matériau plein ???
ou ( et ) combinez avec un chevillage classique par des chevilles
nylon * à épaulement * en prise sur le tasseau
( partie lisse de la cheville dans le tasseau , partie crantée dans la
brique
Intérêt de la cheville dans le tasseau ?
pour percer le tout utiliser un foret metal sans percussion
en pulvérisantde l'eau
ca sera moins goret qu'un foret beton
Arroser pour percer dans du bois ?
et/ou percer dans la brique avec un forêt métal ?
vous pouvez aussi combler le corps creux derrière la molly
et la bloquer à fond
avec de la colle PF3 après sa pose en percant un p'ti trou 3mm
au dessus
et en injectant avec une poche à douille
ou
( de la colle chaude )au pistolet ca marche aussi
et finir le montage en collant à la neoprene 100kgs
les tasseaux
Francis, démonte la cloison et rebati-la en banché ça sera plus rapide ;-)
déconne le soleil
pas que
Dans l'article ,
Francis, démonte la cloison et rebati-la en banché ça sera plus rapide ;-)
:o)
écrivait...
Une visseuse pour faire un trou de 6 avec une mèche à bois dans le
bois. Une autre pour faire un fraisage du trou pour la tête cheville-
vis avec un vrai fraise et pas un forêt métal de 10 ou 12 ;-) .
On peut aussi faire tous les trous avec la mèche à bois puis tous les
fraisages pour noyer les vis en changeant juste une fois d'outil.
Il suffirait d'avoir repérer l'emplacement des trous en positionnant
auparavant le tasseau sur le sol.
Ca fait une visseusse de moins, et un outil de moins à trimballer.
Je doute d'arrievr à convaincre le chat de me filer un coup de main, au
delà de faire le con avec la sciure. :)
Merci pour la réponse.
En revanche, tu parles de briques ! Si il s'agit de briques creuses,
le choix de la longueur de la cheville est primordiale.
Il faut atteindre au moins la deuxième alvéole et l'expansion doit se
faire dans celle-ci tout en tirant sur la paroi entre la les deux
alvéoles. Bref il faut que la cheville ne bouge pas. Il faut aussi
percer gentiment pour ne pas éclater les versos de paroi. Un bon forêt
est alors indispensable et ne pas trop appuyer sur le perforateur.
Ca va être délicat car il s'agit d'une cloison de briques platrières de
4 cm d'apaisseur, à une seule cloison donc. La vis devant dépasser entre
la cloison et le mur derrière, séparés d'un vide de 3 cm à peu près.
Va pas falloir se rater en visant entre les joints. :)
Sur une telle cloison faut mieux utiliser des chevilles molly
"Francis Chartier" a écrit dans le
En revanche, tu parles de briques ! Si il s'agit de briques creuses,
le choix de la longueur de la cheville est primordiale.
Il faut atteindre au moins la deuxième alvéole et l'expansion doit se
faire dans celle-ci tout en tirant sur la paroi entre la les deux
alvéoles. Bref il faut que la cheville ne bouge pas. Il faut aussi
percer gentiment pour ne pas éclater les versos de paroi. Un bon forêt
est alors indispensable et ne pas trop appuyer sur le perforateur.
Ca va être délicat car il s'agit d'une cloison de briques platrières de
4 cm d'apaisseur, à une seule cloison donc. La vis devant dépasser entre
la cloison et le mur derrière, séparés d'un vide de 3 cm à peu près.
Va pas falloir se rater en visant entre les joints. :)