Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE, je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étencheité.
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE, je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étencheité.
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
faudrait en discuter avec les millions de gens qui ont des éléments de
cuisine hauts fixés dans la brique (creuse, pleine de l'époque)...
de nos jours, ça tient dans le placo aussi
Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE,
isolation par l'extérieur?
je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étancheité.
? avec une ITE, l'étanchéité doit être parfaite?
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
c'est idiot... la brique c'est très solide.
C'est pas forcément creux. D'ailleurs c'est sans doute la brique pleine
crue qui doit poser le plus de problèmes - encore que des éléments de
cuisine dans une case :-(
Mais si on est en Europe, la brique la plus usuelle est effectivement la
brique creuse. C'est très solide, pour avoir mieux il faut du béton...
par contre c'est très chiant pour fixer quoi que ce soit dedans.
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
je dirais garder du MAP à portée de main pour faire un scellement si on
tombe au mauvais endroit.
normalement, pour fixer des éléments, on commence par fixer des équerres
et on y accroche les éléments. Bien faire les mesures..
jdd
Le 05/01/2017 à 19:35, yoyo a écrit :
Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE, je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étencheité.
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
faudrait en discuter avec les millions de gens qui ont des éléments de
cuisine hauts fixés dans la brique (creuse, pleine de l'époque)...
de nos jours, ça tient dans le placo aussi
ok, merci il faut des chevilles spéciale ?
Le 05/01/2017 à 19:35, yoyo a écrit :
Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE,
isolation par l'extérieur?
je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étancheité.
? avec une ITE, l'étanchéité doit être parfaite?
oui sauf que dans les contres cloisons il y a surement de l'air qui
monte du sous-sol
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
c'est idiot... la brique c'est très solide.
C'est pas forcément creux. D'ailleurs c'est sans doute la brique pleine
crue qui doit poser le plus de problèmes - encore que des éléments de
cuisine dans une case :-(
Mais si on est en Europe, la brique la plus usuelle est effectivement la
brique creuse. C'est très solide, pour avoir mieux il faut du béton...
par contre c'est très chiant pour fixer quoi que ce soit dedans.
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
je dirais garder du MAP à portée de main pour faire un scellement si on
tombe au mauvais endroit.
normalement, pour fixer des éléments, on commence par fixer des équerres
et on y accroche les éléments. Bien faire les mesures..
jdd
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
tu parles de la briques ?
je dirais garder du MAP à portée de main pour faire un scellement si on
tombe au mauvais endroit.
c'est a dire
normalement, pour fixer des éléments, on commence par fixer des équerres
et on y accroche les éléments. Bien faire les mesures..
même pour les meubles de cuisine ?
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un
joint...
tu parles de la briques ?
je dirais garder du MAP à portée de main pour faire un scellement si on
tombe au mauvais endroit.
c'est a dire
si on tombe sur un joint, on ne peut pas mettre de cheville, il faut
élargir et sceller, pareil si on fait un trou trop gros
normalement, pour fixer des éléments, on commence par fixer des équerres
et on y accroche les éléments. Bien faire les mesures..
même pour les meubles de cuisine ?
je n'en connais pas d'autres
jdd
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
fleur aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
Cépafo mais:
1) Les statistiques n'ont de sens que sur les grands nombres.
2) La loi de Murphy (combrettin) dit que si le trou ne doit pas tomber
sur un joint, il tombera sur un joint (emmerdement maximum).
S'il faut 50 trous, il est plus que probable qu'ils tomberont TOUS sur
un joint.
Si, par hasard, un ne tombait pas sur un joint, il ferait éclater la
brique ;-)
AMHA, le plus fiable et le moyen le plus certain d'obtenir un bon
alignement, est d"'utiliser un profilé et les chevilles adaptées.
Cela permet de répartir la charge sur plus de chevilles.
Certain meubles sont déjà découpés, à gauche et à droite. Sinon, une
scie sauteuse avec une bonne lame devrait faire l'affaire.
Sylvain
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un
joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
fleur aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
sauf qu'une molex doit avoir un bon cm autour, donc être à au moins 1cm
du joint, et qu'il y a deux cotés.
Mais si on fait attention en positionnant en hauteur on peut sans doute
éviter les joints, si les briques sont posées bien horizontales (en tout
cas le joint horizontal)
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
j'ai monté ma cuisine moi-même...
jdd
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la fleur
aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir une
perceuse.
il ne peut pas essayer, il est de notoriété publique que lorsqu'il va
vouloir allumer son ordi pour sortir la démo, le disque dur aura grillé
(même principe que la voiture qui ne démarre pas "toujours quand t'es en
retard")
Les joints ne sont un problème que s'il n'est pas garni de mortier, car
si mortier une cheville ordinaire tient très bien!!
à condition d'être pile au milieu, sinon tu ne peux pas percer droit
Pour cela il faut éviter que les fixations travaillent en cisaillement ...
j'aurais tendance à dire, au contraire, qu'il faut éviter qu'elles
travaillent en traction (arrachement)
jdd
j'aurais tendance à dire, au contraire, qu'il faut éviter qu'elles
travaillent en traction (arrachement)
jdd
ben dit nous comment tu faits!! Le centre de gravité des éléments est
environ à 20 cm du mur, tu auras toujours une force d'arrachement, tu ne
peux t'affranchir de la composante horizontale du poids qu'en supportant
ton meuble haut devant et derrière!!
Mais mes compétences en RdM est limitée et mes claculs donc aussi!!
on l'évite le plus possible, par exemple en évitant le jeu dans la
cheville, en utilisant des molly (moins sensibles à l'arrachement), en
mettant la fixation le plus haut possible... mais pas complètement,
c'est sûr :-(
mais en cisaillement (donc en effort vertical près du mur), il y a moins
de soucis
jdd
ben c'est ce que j'essaie de faire! Poser les meubles sur un fer en U
c'est très bien. Moi j'avais avec mes meubles des fers en z (le U il
faut percer deux faces), et j'ai encore dans ma cuisine des fers du même
genre qui étaient là à mon arrivée et que j'utilise comme crochets :-)
reprend la composante verticale des meubles ..et les chevilles molly
mise au fond du U ne supportent que le poids!
en fait, non, on ne peut pas éviter la traction, juste la réduire. Le
rail permet aussi de travailler tranquillement, sans avoir le poids des
armoires à gérer avant la pose
http://dodin.org/owncloud/index.php/core/preview.png?fil....40.4000651836395&y4.0000367164612&a=true&scalingup=0&forceIcon=0
Si tu ne supportent pas le bas des armoires tu as la résultante des
forces qui va vers le bas, et là le platre du placo n'aime absolument
pas ....
elle va vers le bas de toutes façon, mais ca fait plus de supports. Par
contre pas sûr que tous les supports soient "actifs" (qu'ils supportent
tous quelque chose) - ils le deviendront si ca se "tasse" :-)
A la fin des travaux je faits un essai de réception: je me pends par les
mains en haut et devant chaque meuble, pieds soulevés cela tient 80kg
environ.... et cela atoujours tenu.
essai sévère, je ne suis pas sur que tous les meubles le supportent :-)
jdd
Le vendredi 6 janvier 2017 00:51:55 UTC+1, Gilles 80rt a écrit :
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
fleur aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
une autre manière de voir le problème:
surface d'une brique
24 cm x 7 cm = 168 cm²
surface des joints par brique
1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
+
1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
la probabilité serait plutôt de 60 % de chances de tomber dans un joint
;-)
à mon avis il n'y a qu'un joint vertical et un joint horizontal par
brique, ce qui fait que la surface de joint est de 51 cm² par brique ?
Les briques adjacentes ont également un joint à mon avis, sinon il y
aurait des briques sans joint n'est-ce pas car chaque joint est partagé
par deux briques. La probabilité de tomber sur un joint est donc de 30%.
Mais je peux me tromper ...
yoyo a écrit :
oui sauf que dans les contres cloisons il y a surement de l'air qui
monte du sous-sol
Pourquoi de l'air monterait du sous sol ? c'est percé entre le sous sol
et le RdC ?
Ceci étant, virer les contre cloisons permet de récupérer un peu de
volume si l'isolation intérieure est conséquente.
Non ce n'est pas percé, l'air doit monté surement par les gaines
electriques.
Je dois renové sol, plafond et électricité je m'en voudrais de me rendre
compte que ces contre cloison me parasite l'isolation.
Non l'isolation n'est pas conséquente et date de 40 ans, mais le montage
oui soit 7,5cm de laine de verre et 7 cm de carreau de platre.
De plus le carreau de platre se figure a de nombreux endroit.
si on tombe sur un joint, on ne peut pas mettre de cheville, il faut
élargir et sceller, pareil si on fait un trou trop gros
Comment tu sais que tu es sur un joint une fois le mur platrer.
Le 06/01/2017 à 10:34, Nul a écrit :
Le vendredi 6 janvier 2017 00:51:55 UTC+1, Gilles 80rt a écrit :
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
fleur aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
une autre manière de voir le problème:
surface d'une brique
24 cm x 7 cm = 168 cm²
surface des joints par brique
1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
+
1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
la probabilité serait plutôt de 60 % de chances de tomber dans un joint
;-)
à mon avis il n'y a qu'un joint vertical et un joint horizontal par brique,
ce qui fait que la surface de joint est de 51 cm² par brique ?
Les briques adjacentes ont également un joint à mon avis, sinon il y aurait
des briques sans joint n'est-ce pas car chaque joint est partagé par deux
briques. La probabilité de tomber sur un joint est donc de 30%.
Mais je peux me tromper ...
pour reprendre l'ami Gilles : prends ta perceuse et fais un trou, tu verras
que les 30% sont très largement dépassés
Le 05/01/2017 à 23:40, jdd a écrit :
si on tombe sur un joint, on ne peut pas mettre de cheville, il faut
élargir et sceller, pareil si on fait un trou trop gros
Comment tu sais que tu es sur un joint une fois le mur platrer.
à ce qui sort du trou en perçant : rouge = brique, rien = vide (alvéole ou
absence de brique), gris = mortier, blanc = plâtre
une autre manière de voir le problème:
surface d'une brique
24 cm x 7 cm = 168 cm²
surface des joints par brique
1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
+
1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
la probabilité serait plutôt de 60 % de chances de tomber dans un joint
1.5 cm de colle c'est déjà balaise, mais en plus, en mettre autant sur
chacune des 2 briques en contact...
Tu espères te faire offrir une palette par Lafarge ?
S'il sont aussi généreux que chez Sika c'est pas gagné :-(
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
je ne comprends pas le calcul, mais cela est sans importance!!
C'est pas un calcul, c'est un axiome.
Après mûre réflexion, Nul a écrit :
Alors disons une chance sur trois de tomber dans un joint.
Tiens, voici des fonds d'écran, tu les colles sur ta TV et tu achètes des
fléchettes. Tu nous donneras les statidstiques jusquè ce que tous les pixels
soient morts :)
http://super-interessant.blogspot.fr/2010/12/mur-en-briques-....
et en briques de 20x20x50 ? personne n'a tenu compte de la taille, plus la
brique est grande moins le joint représente de % de la surface, et pourtant,
les statistiques (et non les probabilités) le prouvent : perceuse, trou au
pif = joint
Mais, toute logique mise à part, on n'est pas tous égaux avec la
chance ni la malchance non plus d'ailleurs ;-)
reprenons quand même: normalement les rangées sont horizontales, donc si
on tombe sur un joint horizontal* on l'aura tout le temps. Si on est en
milieu de brique, on le sera aussi tout le temps.
N'oublions pas non plus les nervures de la brique, aussi gênantes que
les joints.
Je dirais donc:
* si la cloison est en placo, utiliser des chevilles spéciales placo et
en mettre beaucoup, faire les trous avec soin. Éventuellement, de temps
en temps mettre une vis qui aille jusqu'à la brique (donc très longue),
mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
si on est directement sur la brique, faire un sondage pour repérer la
position des creux et pointer bien régulièrement au milieu d'un creux.
Si on est gêné par un joint vertical, faire un trou à gauche ou à droite
jdd
Le 06/01/2017 à 17:02, Nul a écrit :
Mais, toute logique mise à part, on n'est pas tous égaux avec la
chance ni la malchance non plus d'ailleurs ;-)
reprenons quand même: normalement les rangées sont horizontales, donc si on
tombe sur un joint horizontal* on l'aura tout le temps. Si on est en milieu
de brique, on le sera aussi tout le temps.
ça dépend de "à quelle heure la rangée a été montée ?" (13h30 à la reprise
après le repas et la sieste ou le matin à peu près frais et la bulle au
milieu, le vieux rouge qui tâche machin toussa :-D
N'oublions pas non plus les nervures de la brique, aussi gênantes que les
joints.
ça c'est casse..... y a pas mieux pour dévier le trou
Je dirais donc:
* si la cloison est en placo, utiliser des chevilles spéciales placo et en
mettre beaucoup, faire les trous avec soin. Éventuellement, de temps en
temps mettre une vis qui aille jusqu'à la brique (donc très longue), mais je
ne suis pas sûr que ce soit nécessaire.
si on est directement sur la brique, faire un sondage pour repérer la
position des creux et pointer bien régulièrement au milieu d'un creux. Si on
est gêné par un joint vertical, faire un trou à gauche ou à droite
trêve de couillonnades : ma cuisine est montée sur cloison en placo : molly
+ patte de fixation, meubles hauts crochetés dessus et réglage par
l'intérieur (pour finir de la mettre de niveau), ils sont fixés entre eux aussi
chez mes parents, meubles hauts fixés dans cloison en briques de 5 + plâtre
à l'ancienne, à part trouer un tuyau (anciennement chauffe-eau gaz dans la
cuisine) et tomber sur une gaine (merci le 30 mA), rien à signaler sauf que
pour pas me faire chier, j'avais de quoi faire au chimique
Le 06/01/2017 à 14:17, yoyo a écrit :
Le 05/01/2017 à 23:40, jdd a écrit :
si on tombe sur un joint, on ne peut pas mettre de cheville, il faut
élargir et sceller, pareil si on fait un trou trop gros
Comment tu sais que tu es sur un joint une fois le mur platrer.
à ce qui sort du trou en perçant : rouge = brique, rien = vide (alvéole
ou absence de brique), gris = mortier, blanc = plâtre
A vous lire ce n'est pas génial d'avoir des murs en briques
Le 06/01/2017 à 14:39, Séb. a écrit :
Le 06/01/2017 à 14:17, yoyo a écrit :
Le 05/01/2017 à 23:40, jdd a écrit :
si on tombe sur un joint, on ne peut pas mettre de cheville, il faut
élargir et sceller, pareil si on fait un trou trop gros
Comment tu sais que tu es sur un joint une fois le mur platrer.
à ce qui sort du trou en perçant : rouge = brique, rien = vide (alvéole
ou absence de brique), gris = mortier, blanc = plâtre
A vous lire ce n'est pas génial d'avoir des murs en briques
si si, c'est très solide, on délire juste un peu ;-)
Séb. a exprimé avec précision :
Le 06/01/2017 à 16:21, Jac a écrit :
Après mûre réflexion, Nul a écrit :
Alors disons une chance sur trois de tomber dans un joint.
Tiens, voici des fonds d'écran, tu les colles sur ta TV et tu achètes des
fléchettes. Tu nous donneras les statidstiques jusquè ce que tous les pixels
soient morts :)
http://super-interessant.blogspot.fr/2010/12/mur-en-briques-photo-et-fond-decran.html
et en briques de 20x20x50 ? personne n'a tenu compte de la taille, plus la
brique est grande moins le joint représente de % de la surface, et
pourtant, les statistiques (et non les probabilités) le prouvent :
perceuse, trou au pif = joint
Tartine beurrée, toussa :)
http://www.qualite-info.net/Detente/tartine....
Le 06/01/2017 11:14, Droger Jean-Paul a écrit :
Quel intérèt de laisser des mètres de joints non remplis et donc un by
pass pour le froid ou le chaud!
?? l'isolation par de l'air est bien meilleure que du mortier.
le joint est justement LA fuite thermique et c'est pourquoi la brique
monomur par exemple, réduit le joint à un film de colle.
l'air est un bon isolant quand il ne circule pas
jdd
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles a
matériel creux ?
si si, c'est très solide, on délire juste un peu ;-)
ha OK c'est ce que j'avais toujours entendu dire que c'était mieux que
le placo.
Sinon dans le pire des cas je peux mettre du carreau de platre et faire
faire les saignées sur le carreau, ou faire un vide de 4cm en placo pour
passer les gaines électriques.
A propos de la solidité de la briques, ce matin j'ai eu la supprise de
voir qu'un morceau de 1cm de pronfondeur de briques de mon plafond c'est
retrouvé a sol. c'est de la brique de 5cm de large et 20 cm de longeur.
attend d'avoir des murs en torchis...
Pourquoi ?
Le 07/01/2017 à 02:13, Stephane Legras-Decussy a écrit :
Le 06/01/2017 11:14, Droger Jean-Paul a écrit :
Quel intérèt de laisser des mètres de joints non remplis et donc un by
pass pour le froid ou le chaud!
?? l'isolation par de l'air est bien meilleure que du mortier.
le joint est justement LA fuite thermique et c'est pourquoi la brique
monomur par exemple, réduit le joint à un film de colle.
l'air est un bon isolant quand il ne circule pas
jdd
c'est pour ça que la briques creuse est plus isolante.
voir qu'un morceau de 1cm de pronfondeur de briques de mon plafond c'est
retrouvé a sol. c'est de la brique de 5cm de large et 20 cm de longeur.
oui, mais tenue comment au plafond? Dans un couloir j'ai vu la briquette
de plafond tomber car les attaches en métal sur les poutres du toit
avaient lâché. la brique n'y était pour rien
jdd
yoyo vient de nous annoncer :
Le 06/01/2017 à 18:56, Ascadix a écrit :
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles
a matériel creux ?
Dans ces genre là:
Fischer FU
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001061226/usetemplate-productdetails/
Pas pour tous les creux, pour les creux dur et solides, genre parpaing
ou brique creuse.
C'est avec ça que j'ai accroché le gros de mes meubles de cuisines et un
tas d'étagère sur potence/crémaillères.
Et dans le dur plein (genre brique pleine, pierre), sa cousine:
Fischer SX
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1000998541/usetemplate-pro....
La FU peut s'envoyer dans du placo ... mais ça reste du placo, donc pas
bezef de résistance en traction.
Ok, merci.
Ma deuxième crainte avec la brique c'est aussi le faite que c'est que je
ne suis jamais arrivé à percer dans la brique.
Je suppose qu'il faut évité tout ce qui perceuse sans fil ?
Le 12/01/2017 à 19:20, Ascadix a écrit :
yoyo vient de nous annoncer :
Le 06/01/2017 à 18:56, Ascadix a écrit :
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles
a matériel creux ?
Dans ces genre là:
Fischer FU
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001061226/usetemplate-productdetails/
Pas pour tous les creux, pour les creux dur et solides, genre parpaing
ou brique creuse.
C'est avec ça que j'ai accroché le gros de mes meubles de cuisines et un
tas d'étagère sur potence/crémaillères.
Et dans le dur plein (genre brique pleine, pierre), sa cousine:
Fischer SX
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1000998541/usetemplate-pro....
La FU peut s'envoyer dans du placo ... mais ça reste du placo, donc pas
bezef de résistance en traction.
Ok, merci.
Ma deuxième crainte avec la brique c'est aussi le faite que c'est que je ne
suis jamais arrivé à percer dans la brique.
Je suppose qu'il faut évité tout ce qui perceuse sans fil ?
perso, aucun pb avec une sans fil
mais bon foret à béton, et surtout ne ps engager la percussion, ça va éclater
Le 13/01/2017 à 12:08, yoyo a écrit :
Le 12/01/2017 à 19:20, Ascadix a écrit :
yoyo vient de nous annoncer :
Le 06/01/2017 à 18:56, Ascadix a écrit :
> chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
> chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
> joint épais entre tes briques creuse
> cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la
> tête.
Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles
a matériel creux ?
Dans ces genre là:
Fischer FU
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001061226/usetemplate-productdetails/
Pas pour tous les creux, pour les creux dur et solides, genre parpaing
ou brique creuse.
C'est avec ça que j'ai accroché le gros de mes meubles de cuisines et un
tas d'étagère sur potence/crémaillères.
Et dans le dur plein (genre brique pleine, pierre), sa cousine:
Fischer SX
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1000998541/usetemplate-pro....
La FU peut s'envoyer dans du placo ... mais ça reste du placo, donc pas
bezef de résistance en traction.
Ok, merci.
Ma deuxième crainte avec la brique c'est aussi le faite que c'est que
je ne
suis jamais arrivé à percer dans la brique.
Je suppose qu'il faut évité tout ce qui perceuse sans fil ?
perso, aucun pb avec une sans fil
mais bon foret à béton, et surtout ne ps engager la percussion, ça va
éclater
faudrait que je m'achète une bonne perceuse.
Le 12/01/2017 à 11:25, yoyo a écrit :
voir qu'un morceau de 1cm de pronfondeur de briques de mon plafond c'est
retrouvé a sol. c'est de la brique de 5cm de large et 20 cm de longeur.
oui, mais tenue comment au plafond? Dans un couloir j'ai vu la briquette
de plafond tomber car les attaches en métal sur les poutres du toit
avaient lâché. la brique n'y était pour rien
jdd
Aucune idée comment c'est tenu.
voilà des photos
http://www.cjoint.com/c/GAnmCCT8Vmc
le morceau qui est tombé
http://www.cjoint.com/....
Aucune idée comment c'est tenu.
https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fimg.bricoleurdudimanche.com%2FIMG%2Fjpg%2F1374938644.jpg&sp\b308e1ba25f52919080f5af26cc0c0
Pour un bricoleur du week-end si t'es comme moi, attend donc de voir
passer les semaines de bricolage chez LIDL, le "parkiside" c'est d'une
qualité plus que largement suffisante, un poil plus cher que les premier
prix en GSB pour un rapporet Q/P sans comparaison possible avec l'entrée
de gamme ou les marques de magasins.
Merci du tuyau j'ai toujours a acheté leur perceuse pensant que ce
n'était pas bien.
Le 13/01/2017 à 13:33, yoyo a écrit :
Aucune idée comment c'est tenu.
https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http%3A%2F%2Fimg.bricoleurdudimanche.com%2FIMG%2Fjpg%2F1374938644.jpg&sp\b308e1ba25f52919080f5af26cc0c0
aucune idée mais je verrais bien une fois la carreau de platre cassé. Il
y a peut être des poutrelles ?
Le 13/01/2017 à 22:49, Ascadix a écrit :
Pour un bricoleur du week-end si t'es comme moi, attend donc de voir
passer les semaines de bricolage chez LIDL, le "parkiside" c'est d'une
qualité plus que largement suffisante, un poil plus cher que les premier
prix en GSB pour un rapporet Q/P sans comparaison possible avec l'entrée
de gamme ou les marques de magasins.
Merci du tuyau j'ai toujours a acheté leur perceuse pensant que ce n'était
pas bien.
disqueuse pakside, achetéepour faire "1 chantier, quand elle lâche, poubelle"
elle est morte 5 ans plus tard et je ne compte pas les briques / carreaux
coupés, les trucs meulés....
cause du décès : tombée d'un échafaudage, la prise est restée pendante avec
le fil, l'engin gisait 3 étages plus bas
je la regrette encore 15 ans après
Le 16/01/2017 à 14:10, yoyo a écrit :
Le 13/01/2017 à 22:49, Ascadix a écrit :
Pour un bricoleur du week-end si t'es comme moi, attend donc de voir
passer les semaines de bricolage chez LIDL, le "parkiside" c'est d'une
qualité plus que largement suffisante, un poil plus cher que les premier
prix en GSB pour un rapporet Q/P sans comparaison possible avec l'entrée
de gamme ou les marques de magasins.
Merci du tuyau j'ai toujours a acheté leur perceuse pensant que ce
n'était
pas bien.
disqueuse pakside, achetéepour faire "1 chantier, quand elle lâche,
poubelle"
elle est morte 5 ans plus tard et je ne compte pas les briques /
carreaux coupés, les trucs meulés....
cause du décès : tombée d'un échafaudage, la prise est restée pendante
avec le fil, l'engin gisait 3 étages plus bas
je la regrette encore 15 ans après
OK, je voulais dire que je n'ai jamais osé acheté ce type de produit à
lidl.
Sinon est ce qu'il vaudrait pas mieux posé du placo avec 4cm de laine de
bois, cela éviterait de devoir percer sur la brique et à l'électricien
de saignée la brique pour l'électricité.
OK, je voulais dire que je n'ai jamais osé acheté ce type de produit à
lidl.
dans l'ensemble les produits LIDL bricolage sont étonnamment bons...
Sinon est ce qu'il vaudrait pas mieux posé du placo avec 4cm de laine de
bois, cela éviterait de devoir percer sur la brique et à l'électricien
de saignée la brique pour l'électricité.
c'est pas la même chose: doubler le mur n'est pas neutre, c'est mieux en
terme d'isolation, mais c'est du travail, un coût et une légère perte de
volume.
Pour poser un truc lourd, j'aurais aussi plus confiance dans la brique,
même s'il faut prendre des précautions de pose
jdd
Le 18/01/2017 à 09:50, yoyo a écrit :
OK, je voulais dire que je n'ai jamais osé acheté ce type de produit à
lidl.
dans l'ensemble les produits LIDL bricolage sont étonnamment bons...
Sinon est ce qu'il vaudrait pas mieux posé du placo avec 4cm de laine de
bois, cela éviterait de devoir percer sur la brique et à l'électricien
de saignée la brique pour l'électricité.
c'est pas la même chose: doubler le mur n'est pas neutre, c'est mieux en
terme d'isolation, mais c'est du travail, un coût et une légère perte de
volume.
Pour poser un truc lourd, j'aurais aussi plus confiance dans la brique, même
s'il faut prendre des précautions de pose
les électriciens ont l'habitude de faire des saignées et reboucher
proprement au plâtre
c'est pas la même chose: doubler le mur n'est pas neutre, c'est mieux en
terme d'isolation, mais c'est du travail, un coût et une légère perte de
volume.
je le fais faire .
Je prendre la température avec un thermotre IR de mon carreau de platre
et de la briques dans les partis ou elle est visible. Je constate que le
carreau de platre a une température de 1,5 à 2 degrès de plus que la brique.
Qq objection à ça:
- isoler par l'intérieur, c'est pas top, faut mieux par l'extérieur.
- c'est quand même un gro boulot
- ça réduit la pièce
Isolé par l'extérieur c'est ce que j'ai fait en partie, c'est pour ça
que je voulais viré mon carreau de platre et ma vieille de verre (16
cm) car sur certaines prise on sent bien les courant d'air.
Cette après midi j'ai pris la température avec un thermotres IR sur le
carreau de platre et sur la briques la ou elle est visible.
Je ne sais pas si c'est fiable mais j'ai trouvé 1,5 à 2 degrès de plus
sur le carreau de platre. Du coup je ne sais pas si c'est judicieux de
supprimer l'isolation intérieur qui date de 40 ans.
dans l'ensemble les produits LIDL bricolage sont étonnamment bons...
j'ai viens de voir qu'aujourd'hui il y avait une perceuse sans fil que
je viens de loupé.
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?....
c'est bien le problème des promos chez lidl il faut tombé dessus.
Le 18/01/2017 à 10:16, jdd a écrit :
dans l'ensemble les produits LIDL bricolage sont étonnamment bons...
j'ai viens de voir qu'aujourd'hui il y avait une perceuse sans fil que je
viens de loupé.
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?....
c'est bien le problème des promos chez lidl il faut tombé dessus.
en principe tu l'as quelques jours avant en pub 'tel jour, telle quantité,
dans votre magasin de xxxx'
t'as intérêt à y être à l'ouverture :-)
sinon tu peux aussi t'abonner à la newsletter de leur site si t'as pas peur
d'être inondé de mails pour du poisson, du nutella ou autre totalement
inutiles en brico ;-)
tu comptes fixer tes trucs au mur quand même ? t'aurais plus vite fait
d'aller au bistrot du coin et tu poses la question : qui as une perceuse
sans fil à prêter 1 journée, ça va te coûter une bière et tu te feras un
copain outillé, ça
Le 18/01/2017 à 10:16, jdd a écrit :
dans l'ensemble les produits LIDL bricolage sont étonnamment bons...
j'ai viens de voir qu'aujourd'hui il y avait une perceuse sans fil que
je viens de loupé.
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?....
c'est bien le problème des promos chez lidl il faut tombé dessus.
pourquoi, c'est aujourd'hui et vu le nombre de boites qu'il y avait dans
le rayon, il doit en rester
pour vous faire plaisir, notez que vous aurez le modèle 12V (donc sans
doute un peu moins puissant) à 31.99, donc un peu moins cher, le Jeudi
16 Février (d'après le catalogue bricolage)
elle est, au vu des photos, bien moins encombrantes
et toujours le même look "guerre des étoiles" :-)
jdd
Le 26 janvier 2017, à 19:48, Séb. a écrit :
sinon tu peux aussi t'abonner à la newsletter de leur site si t'as pas peur
d'être inondé de mails pour du poisson, du nutella ou autre totalement
inutiles en brico ;-)
Inondé, faut pas exagérer : plusieurs par semaine mais moins d'un par jour
quand même !
je sais :-)
Le 26/01/2017 à 18:45, yoyo a écrit :
Le 18/01/2017 à 10:16, jdd a écrit :
dans l'ensemble les produits LIDL bricolage sont étonnamment bons...
j'ai viens de voir qu'aujourd'hui il y avait une perceuse sans fil que
je viens de loupé.
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?action=showDetail&idH198
c'est bien le problème des promos chez lidl il faut tombé dessus.
pourquoi, c'est aujourd'hui et vu le nombre de boites qu'il y avait dans
le rayon, il doit en rester
pour vous faire plaisir, notez que vous aurez le modèle 12V (donc sans
doute un peu moins puissant) à 31.99, donc un peu moins cher, le Jeudi
16 Février (d'après le catalogue bricolage)
elle est, au vu des photos, bien moins encombrantes
et toujours le même look "guerre des étoiles" :-)
jdd
Bonsoir,
si plus en stock, il y a d'autres possibilités: à la caisse, demander à
connaitre la "possibilité de stocks" aux autres LIDL de la région (pour
éventuellement l'acheter dans cet autre magasin, ou le faire venir dans
le vôtre).
On est averti quelques jours plus tard de sa disponibilité, par courrier.
Sinon, attendre un peu, les perceuses viennent souvent en promotion.
Perso, j'ai acheté la petite (14.4V) enfin, batterie plus petite que
celle représentée ici (20 V):
http://www.lidl.fr/fr/offres-513.htm?....
alors qu'à l'époque, ils avaient aussi une autre encore plus petite
(surtout la batterie, plus petite ronde, un peu genre Makita), un peu
"passe-partout".
Mais celle que j'ai, je la trouve "super" intéressante.
Michel
Le vendredi 6 janvier 2017 00:51:55 UTC+1, Gilles 80rt a écrit :
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
> quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
fleur aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
une autre manière de voir le problème:
surface d'une brique
24 cm x 7 cm = 168 cm²
surface des joints par brique
1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
+
1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
la probabilité serait plutôt de 60 % de chances de tomber dans un joint
;-)
Le vendredi 6 janvier 2017 13:53:16 UTC+1, kerscolan a écrit :
Le 06/01/2017 à 10:34, Nul a écrit :
> Le vendredi 6 janvier 2017 00:51:55 UTC+1, Gilles 80rt a écrit :
>> Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
>>
>>> quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
>>
>> Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
>> d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
>> fleur aux dents:
>> Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
>> probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
>>
>> Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
>> une perceuse.
>>
>
> une autre manière de voir le problème:
>
> surface d'une brique
> 24 cm x 7 cm = 168 cm²
>
> surface des joints par brique
> 1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
> +
> 1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
>
> total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
> la probabilité serait plutôt de 60 % de chances de tomber dans un joint
>
> ;-)
>
à mon avis il n'y a qu'un joint vertical et un joint horizontal par
brique, ce qui fait que la surface de joint est de 51 cm² par brique ?
Les briques adjacentes ont également un joint à mon avis, sinon il y
aurait des briques sans joint n'est-ce pas car chaque joint est partagé
par deux briques. La probabilité de tomber sur un joint est donc de 30%.
Mais je peux me tromper ...
bin non, une brique a un joint sur tout son pourtour même s'il est commun à la brique d'à côté et c'est cela qu'il faut prendre en considération.
Le vendredi 6 janvier 2017 14:48:08 UTC+1, Gilles 80rt a écrit :
Le 06/01/2017 à 10:34, Nul a écrit :
> une autre manière de voir le problème:
>
> surface d'une brique
> 24 cm x 7 cm = 168 cm²
>
> surface des joints par brique
> 1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
> +
> 1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
>
> total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
> la probabilité serait plutôt de 60 % de chances de tomber dans un joint
1.5 cm de colle c'est déjà balaise, mais en plus, en mettre autant sur
chacune des 2 briques en contact...
Tu espères te faire offrir une palette par Lafarge ?
S'il sont aussi généreux que chez Sika c'est pas gagné :-(
C'est aussi ce que l'on nomme botter en touche.
Chez moi, un mur de brique n'est pas monté au sika mais bien au mortier (ciment, sable et parfois (souvent) additif), peut être que 15 mm est un peu beaucoup mais les joints font plus d'un cm tout de même.
La réalité: on peux "raté" la brique sur le haut, gauche, bas et la droite, donc il faut bien prendre en compte tous les joints.
Alors disons une chance sur trois de tomber dans un joint.
Le vendredi 6 janvier 2017 16:28:46 UTC+1, Séb. a écrit :
et en briques de 20x20x50 ? personne n'a tenu compte de la taille, plus la
brique est grande moins le joint représente de % de la surface, et pourtant,
les statistiques (et non les probabilités) le prouvent : perceuse, trou au
pif = joint
heu, restons dans les dimensions d'une brique normal, pas d'une brique de finition ou parement et oublions les blocs béton, plâtres, etc. et autres parpaings.
Mais, toute logique mise à part, on n'est pas tous égaux avec la chance ni la malchance non plus d'ailleurs ;-)
oui sauf que dans les contres cloisons il y a surement de l'air qui monte du
sous-sol
Pourquoi de l'air monterait du sous sol ? c'est percé entre le sous sol
et le RdC ?
Ceci étant, virer les contre cloisons permet de récupérer un peu de
volume si l'isolation intérieure est conséquente.
A vous lire ce n'est pas génial d'avoir des murs en briques
c'est très bien.
attend d'avoir des murs en torchis...
Gilles 80rt a émis l'idée suivante :
la probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Ça fait quand même beaucoup, hein !
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un
joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la
fleur aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir
une perceuse.
idem je suis jamais tombé sur rail de placo en posant au pif des
dizaines et des dizaines de chevilles depuis 30 ans...
d'un autre côté, certain font UN trou et tombent sur un fil electrique...
Gilles 80rt a formulé la demande :
Le 05/01/2017 à 20:22, jdd a écrit :
quand on veut percer, ca éclate, une fois sur deux on tombe sur un joint...
Pas une fois sur deux, faut pas dire n'importe quoi à ceux qui n'ont pas
d'expérience et qui vont se lancer dans le montage de leur cuisine la fleur
aux dents:
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la probabilité
de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
Le statisticien qui démontre une autre probabilité n'a jamais dû tenir une
perceuse.
Bonjour,
je ne comprends pas le calcul, mais cela est sans importance!!
Les joints ne sont un problème que s'il n'est pas garni de mortier, car
si mortier une cheville ordinaire tient très bien!!
Les briques sont relativement plus isolantes que le béton, à condition
que les joints verticaux soient garnis, ce que les maçons modernes ne
font pas, sauf si le MO est pointilleux et les em.... Quel intérèt de
laisser des mètres de joints non remplis et donc un by pass pour le
froid ou le chaud!
Ma cuisine tient depuis 30 ans sur une cloison d'une dizaine de cm ...
Pour cela il faut éviter que les fixations travaillent en cisaillement
....
Pour les éléments haut j'ai donc commencé à fixer un fer en U, fond du
mu contre le mur (ce sont les fers utilisés pour des étagères placards)
avec une fixation tous les 30/40 cm par chevilles Molly (?) en tous les
cas de marque et avec trous de diamètres 10 mm je crois, donc pas les
plus fins qui ont un trou de 8mm, à faire avec une perceuse et non un
tourne vis comme certains le font). De plus le fer permet de faire
glisser les éléments lors du montage sans problèmes!
Pour les fixations du haut j'ai fixé en fond de chaque élément un fer
en L de 4X4 cm par vis traversantes, tête plate de 4 ou 5 mm de
diamètre: je peux donc fixer le haut comme je veux avec des molly avec
une distance entre molly de l'ordre de 30 cm au plus! Je by pass alors
le réglage en hauteur mais avec le fer U il n'y a pas de problèmes, il
est horizontal ...
Ces éléments ont été démontés un certain nombre de fois, et remontés
sans problèmes!!
C'est un peu long, mais cela tient et surtout ne pose aucun problème
d'horizontalité!! ET c'est pour cela que je monte aussi sur les autres
types de murs!!
Pour les briques, j'en eut en région parisienne: idem mais je
commençais par faire des trous en 3, percuteuse et non perfo (qui a
tendance à fragiliser la brique) et analyse de ce qui sort... si gris:
cheville normale, si rouge et pas de trou: idem, si rouge et trou:
molly longue;
et surtout ne pas économiser sur le nombre de fixations!!
Mais bon si on ne sait pas bricoler et pas bien équiper: vaut mieux
s'abstenir .. Par exemple fixer un fer de 2.5 ou 3m en horizontal
demande tout de même un niveau un peu long (j'ai 2m) et savoir faire!!
Sur ce bon amusement.
JP
Nul vient de nous annoncer :
une autre manière de voir le problème:
surface d'une brique
24 cm x 7 cm = 168 cm²
surface des joints par brique
1,5 cm x 24 cm x 2 = 72 cm² joins en longueur
+
1,5 cm x 10 cm x 2 = 30 cm² joints en hauteur
total 102 cm² de joint pour une brique de 168 cm²
Tu avais déjà des problèmes à l'école avec les poteaux et les
intervalles ;-) ?
Alors disons une chance sur trois de tomber dans un joint.
Tiens, voici des fonds d'écran, tu les colles sur ta TV et tu achètes
des fléchettes. Tu nous donneras les statidstiques jusquè ce que tous
les pixels soient morts :)
http://super-interessant.blogspot.fr/2010/12/mur-en-briques-....
Séb. a exprimé avec précision :
Le 06/01/2017 à 16:21, Jac a écrit :
Après mûre réflexion, Nul a écrit :
Alors disons une chance sur trois de tomber dans un joint.
Tiens, voici des fonds d'écran, tu les colles sur ta TV et tu achètes des
fléchettes. Tu nous donneras les statidstiques jusquè ce que tous les
pixels
soient morts :)
http://super-interessant.blogspot.fr/2010/12/mur-en-briques-....
et en briques de 20x20x50 ? personne n'a tenu compte de la taille, plus la
brique est grande moins le joint représente de % de la surface, et pourtant,
les statistiques (et non les probabilités) le prouvent : perceuse, trou au
pif = joint
Tartine beurrée, toussa :)
Séb. avait écrit le 06/01/2017 :
http://www.qualite-info.net/Detente/tartine....
:)
Je connaissais le paradoxe mais je n'avais jamais poussé le
raisonnement aussi loin que ce qui est décrit dans les deux derniers
paragraphes :)
Quel intérèt de laisser des mètres de joints non remplis et donc un by
pass pour le froid ou le chaud!
?? l'isolation par de l'air est bien meilleure que du mortier.
le joint est justement LA fuite thermique et c'est pourquoi la brique
monomur par exemple, réduit le joint à un film de colle.
j'aurais tendance à dire, au contraire, qu'il faut éviter qu'elles
travaillent en traction (arrachement)
jdd
ben dit nous comment tu faits!! Le centre de gravité des éléments est
environ à 20 cm du mur, tu auras toujours une force d'arrachement, tu
ne peux t'affranchir de la composante horizontale du poids qu'en
supportant ton meuble haut devant et derrière!!
Mais mes compétences en RdM est limitée et mes claculs donc aussi!!
jdd a présenté l'énoncé suivant :
Le 06/01/2017 à 11:46, Droger Jean-Paul a écrit :
j'aurais tendance à dire, au contraire, qu'il faut éviter qu'elles
travaillent en traction (arrachement)
jdd
ben dit nous comment tu faits!! Le centre de gravité des éléments est
environ à 20 cm du mur, tu auras toujours une force d'arrachement, tu ne
peux t'affranchir de la composante horizontale du poids qu'en supportant
ton meuble haut devant et derrière!!
Mais mes compétences en RdM est limitée et mes claculs donc aussi!!
on l'évite le plus possible, par exemple en évitant le jeu dans la cheville,
en utilisant des molly (moins sensibles à l'arrachement), en mettant la
fixation le plus haut possible... mais pas complètement, c'est sûr :-(
mais en cisaillement (donc en effort vertical près du mur), il y a moins de
soucis
jdd
ben c'est ce que j'essaie de faire! Poser les meubles sur un fer en U
reprend la composante verticale des meubles ..et les chevilles molly
mise au fond du U ne supportent que le poids! (le U fait grossièrement
1cm de haut et deux cotés de 1.5 cm, pas trouvé mieux dans le commerce
déjà laqué, il existe des profilés alu qui iraient aussi, plus petits
mais j'ai pas trop confiance pour supporter des poids ...
en mettant plus de fixations sur le haut réparti mieux la composante
horizontale sur plus de points, et ces chevilles qui "arrachent " n'ont
pas de composante verticale à reprendre...
Si tu ne supportent pas le bas des armoires tu as la résultante des
forces qui va vers le bas, et là le platre du placo n'aime absolument
pas ....
A la fin des travaux je faits un essai de réception: je me pends par
les mains en haut et devant chaque meuble, pieds soulevés cela tient
80kg environ.... et cela atoujours tenu.
Bonne après midi, je vais marcher pour réparer les dégats des bons
repas de la trêve des confiseurs.
JP
mais en cisaillement (donc en effort vertical près du mur), il y a moins
de soucis
tout à fait... accrocher un tableau au mur, on est en cisaillement
pur, ça tient des tonnes...
le calcul est facile, on prend la ligne D qui passe
entre le centre de gravité de la charge et par la cheville.
sauf erreur et de tête, l'arrachement est le poids x sin (angle D / mur )
Gilles 80rt a couché sur son écran :
Le 06/01/2017 à 11:14, Droger Jean-Paul a écrit :
Les joints représentent à peine 10% de la surface du mur, donc la
probabilité de tomber dessus en perçant est de l'ordre de 95 %.
je ne comprends pas le calcul, mais cela est sans importance!!
C'est pas un calcul, c'est un axiome.
Murphy aimait beaucoup les axiomes de ce genre.
yoyo a exposé le 05/01/2017 :
Le 05/01/2017 à 19:43, Séb. a écrit :
Le 05/01/2017 à 19:35, yoyo a écrit :
Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE, je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étencheité.
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
faudrait en discuter avec les millions de gens qui ont des éléments de
cuisine hauts fixés dans la brique (creuse, pleine de l'époque)...
de nos jours, ça tient dans le placo aussi
ok, merci il faut des chevilles spéciale ?
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
yoyo a exposé le 05/01/2017 :
Le 05/01/2017 à 19:43, Séb. a écrit :
Le 05/01/2017 à 19:35, yoyo a écrit :
Bonjour,
Après avoir fait faire une ITE, je vais virer mon isolation intérieur
carreau de platre + Laine de verre afin d'améliorer l'étencheité.
J'ai lu sur le net que la brique étant un matériau creux il n'était pas
possible de fixé des élements lourd comme les éléments de cuisines.
faudrait en discuter avec les millions de gens qui ont des éléments de
cuisine hauts fixés dans la brique (creuse, pleine de l'époque)...
de nos jours, ça tient dans le placo aussi
ok, merci il faut des chevilles spéciale ?
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
J'ai toujours été étonné par la charge qu'un "bête" cheville crampon
pouvait reprendre que ce soit dans du plein ou du creux.
yoyo vient de nous annoncer :
Le 06/01/2017 à 18:56, Ascadix a écrit :
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles a
matériel creux ?
Dans ces genre là:
Fischer FU
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001061226/usetemplate-productdetails/
Pas pour tous les creux, pour les creux dur et solides, genre parpaing
ou brique creuse.
C'est avec ça que j'ai accroché le gros de mes meubles de cuisines et
un tas d'étagère sur potence/crémaillères.
Et dans le dur plein (genre brique pleine, pierre), sa cousine:
Fischer SX
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1000998541/usetemplate-pro....
La FU peut s'envoyer dans du placo ... mais ça reste du placo, donc pas
bezef de résistance en traction.
sinon tu peux aussi t'abonner à la newsletter de leur site si t'as pas peur
d'être inondé de mails pour du poisson, du nutella ou autre totalement
inutiles en brico ;-)
Inondé, faut pas exagérer : plusieurs par semaine mais moins d'un par
jour quand même !
yoyo vient de nous annoncer :
Le 12/01/2017 à 19:20, Ascadix a écrit :
yoyo vient de nous annoncer :
Le 06/01/2017 à 18:56, Ascadix a écrit :
chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
joint épais entre tes briques creuse
cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la tête.
Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles
a matériel creux ?
Dans ces genre là:
Fischer FU
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001061226/usetemplate-productdetails/
Pas pour tous les creux, pour les creux dur et solides, genre parpaing
ou brique creuse.
C'est avec ça que j'ai accroché le gros de mes meubles de cuisines et un
tas d'étagère sur potence/crémaillères.
Et dans le dur plein (genre brique pleine, pierre), sa cousine:
Fischer SX
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1000998541/usetemplate-pro....
La FU peut s'envoyer dans du placo ... mais ça reste du placo, donc pas
bezef de résistance en traction.
Ok, merci.
Ma deuxième crainte avec la brique c'est aussi le faite que c'est que je ne
suis jamais arrivé à percer dans la brique.
Je suppose qu'il faut évité tout ce qui perceuse sans fil ?
Nan, une bonne sans fil ira même mieux qu'une mauvaise à fil.
Par contre, dans de la brique creuse, évite la percussion sinon ça va
éclater et ça sera galére ensuite pour y faire tenir qqchose, quelque
soit la cheville.
Coté méche, méche "à béton" mais à utiliser sans percussion.
ça prend plus de temps et tu risque de plus faire chauffer la méche
donc, prévoir des pauses
yoyo a couché sur son écran :
Le 13/01/2017 à 13:12, Séb. a écrit :
Le 13/01/2017 à 12:08, yoyo a écrit :
Le 12/01/2017 à 19:20, Ascadix a écrit :
yoyo vient de nous annoncer :
> Le 06/01/2017 à 18:56, Ascadix a écrit :
>> chevilles pour matériaux creux si t'es sur de la brique creuse.
>> chevilles pour matériaux plein si t'es sur le brique pleine ou sur un
>> joint épais entre tes briques creuse
>> cheville "universelle" de qualité correcte pour pas te prendre la
>> tête.
> Je connais les chevilles a placo, mais tu appelles quoi des chevilles
> a matériel creux ?
Dans ces genre là:
Fischer FU
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1001061226/usetemplate-productdetails/
Pas pour tous les creux, pour les creux dur et solides, genre parpaing
ou brique creuse.
C'est avec ça que j'ai accroché le gros de mes meubles de cuisines et un
tas d'étagère sur potence/crémaillères.
Et dans le dur plein (genre brique pleine, pierre), sa cousine:
Fischer SX
http://www.fischer.fr/Accueil/Produits/Selection-produits.aspx/cpage-details/pcategory-1000998541/usetemplate-pro....
La FU peut s'envoyer dans du placo ... mais ça reste du placo, donc pas
bezef de résistance en traction.
Ok, merci.
Ma deuxième crainte avec la brique c'est aussi le faite que c'est que
je ne
suis jamais arrivé à percer dans la brique.
Je suppose qu'il faut évité tout ce qui perceuse sans fil ?
perso, aucun pb avec une sans fil
mais bon foret à béton, et surtout ne ps engager la percussion, ça va
éclater
faudrait que je m'achète une bonne perceuse.
Pour un bricoleur du week-end si t'es comme moi, attend donc de voir
passer les semaines de bricolage chez LIDL, le "parkiside" c'est d'une
qualité plus que largement suffisante, un poil plus cher que les
premier prix en GSB pour un rapporet Q/P sans comparaison possible avec
l'entrée de gamme ou les marques de magasins.
disqueuse pakside, achetéepour faire "1 chantier, quand elle lâche,
poubelle"
elle est morte 5 ans plus tard et je ne compte pas les briques /
carreaux coupés, les trucs meulés....
idem j'ai une scie sauteuse Parkside, la qualité de coupe
est bluffante, perpendicularité parfaite sur du 20mm,la visée laser est
précise et la construction est hyper renforcée.
pour 30 balles...
Stephane Legras-Decussy avait énoncé :
Le 16/01/2017 15:21, Séb. a écrit :
disqueuse pakside, achetéepour faire "1 chantier, quand elle lâche,
poubelle"
elle est morte 5 ans plus tard et je ne compte pas les briques /
carreaux coupés, les trucs meulés....
idem j'ai une scie sauteuse Parkside, la qualité de coupe
est bluffante, perpendicularité parfaite sur du 20mm,la visée laser est
précise et la construction est hyper renforcée.
pour 30 balles...
par contre une petite station de soudure electronique j'ai été déçu par
le fer à souder j'ai quand même gardé le transfo!
yoyo a exposé le 18/01/2017 :
Le 16/01/2017 à 15:21, Séb. a écrit :
Le 16/01/2017 à 14:10, yoyo a écrit :
Le 13/01/2017 à 22:49, Ascadix a écrit :
Pour un bricoleur du week-end si t'es comme moi, attend donc de voir
passer les semaines de bricolage chez LIDL, le "parkiside" c'est d'une
qualité plus que largement suffisante, un poil plus cher que les premier
prix en GSB pour un rapporet Q/P sans comparaison possible avec l'entrée
de gamme ou les marques de magasins.
Merci du tuyau j'ai toujours a acheté leur perceuse pensant que ce
n'était
pas bien.
disqueuse pakside, achetéepour faire "1 chantier, quand elle lâche,
poubelle"
elle est morte 5 ans plus tard et je ne compte pas les briques /
carreaux coupés, les trucs meulés....
cause du décès : tombée d'un échafaudage, la prise est restée pendante
avec le fil, l'engin gisait 3 étages plus bas
je la regrette encore 15 ans après
OK, je voulais dire que je n'ai jamais osé acheté ce type de produit à lidl.
Ceux qui osent une fois ... tu les revois ensuite lors des opérations
brico chez LIDL faire la queue à l'ouvertrue du magasin le matin pour
être sur de trouvber l'article repéré avant la razia.
Sinon est ce qu'il vaudrait pas mieux posé du placo avec 4cm de laine de
bois, cela éviterait de devoir percer sur la brique et à l'électricien de
saignée la brique pour l'électricité.
Qq objection à ça:
- isoler par l'intérieur, c'est pas top, faut mieux par l'extérieur.
- c'est quand même un gro boulot
- ça réduit la pièce
- attention à la "laine de bois" et autre "laines-éco-bobo", ces trucs
ne sont écolo que pour le marketing:
